Moletom para sempre? Talvez não, mas o conforto veio para ficar

Moletom para sempre! Dependendo de onde você está, esse lema se tornou o grito de guerra do trabalho de casa ou algo contra o que reclamar.

O zoom permite conectividade, mas nem mesmo começa a replicar o aspecto social da moda. Não estamos mais nos vestindo para sermos vistos pelos outros, mas para nós mesmos. Nesse cenário, o toque geralmente supera a visão, pois priorizamos o conforto e a flexibilidade real do material do tipo que costuma ser associado a equipamentos esportivos. Precisamos de roupas que se moldem ao corpo ou o acariciem, em vez de criar uma estrutura ao seu redor. Nossas roupas hoje têm que funcionar e, em muitos casos, amolecem para isso.

No jargão da cultura pop, 'amolecer' significa perder a vantagem, como no cool. (LCD Soundsystem escreveu uma música cativante sobre esse assunto). Mas na moda, que tem uma estrutura binária, ela pode ser amplamente entendida como um movimento de afastamento da alfaiataria (masculina) em direção ao flou (feminino); roupas como exoesqueleto versus (em alguns, mas não todos os casos) como segunda pele. A moda se diverte com a contradição, e a história sugere que as mulheres costumam ser mais liberadas em períodos em que as roupas trabalham com o corpo, em vez de criar uma armadura para ele.

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Melanie Griffith emMenina trabalhadora,1988. Foto: Sunset Boulevard / Corbis via Getty Images

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Modelo com uma jaqueta de ombros largos. Fotografado por Horst P. Horst,Voga,1 de agosto de 1941

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Thierry Mugler, pronto para vestir na primavera de 1986 Foto: Daniel Simon / Gamma-Rapho via Getty Images



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Joan Crawford disfarçada de Adrian, 1946. Foto: Bettmann

As décadas de 1940 e 1980 são exemplos de épocas em que houve uma grande reviravolta, especialmente em termos da relação das mulheres com o trabalho, e quando elas entraram em um território amplamente desconhecido, muitos tomaram emprestado de manuais masculinos, adotando silhuetas sob medida com uma silhueta de triângulo invertido que enfatizava os ombros, onde os fardos vêm para descansar. Esse tipo de curativo mostrava, ou projetava, força, por meio de uma espécie de presença material aumentada em que ocupar espaço é equiparado a poder.

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Uma modelo com um vestido Halston. Fotografado por Francesco Scavullo,Voga,Setembro de 1975

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Modelos usando vestidos de Maggie Rouff, extrema esquerda, e Lelong. Fotografado por George Hoyningen-Huene,Voga,1 ° de janeiro de 1933

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Ali MacGraw, em um vestido de Stephen Burrows World para Henri Bendel. Fotografado por Bert Stern,Voga,Novembro de 1970

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Mme. Jean Bonnardel (nascida Madeleine de Montgomery) em Vionnet, com pulseiras Cartier. Fotografado por George Hoyningen-Huene,Voga,1 de junho de 1933

Em contraste, as modas mais suaves e conscientes do corpo das décadas de 1930 e 1970 muitas vezes se apegaram e revelaram o corpo feminino como uma fonte de poder. O conforto no vestuário é definido de maneira diferente em diferentes épocas, mas movimento e liberdade são geralmente sinônimos na moda. Além disso, são as qualidades que colocam a moda americana no mapa. “Desde o seu surgimento, as roupas esportivas americanas se preocupam em acomodar um estilo de vida ativo”, explica Mellissa Huber, curadora assistente do Met’s Costume Institute. “A mulher americana foi historicamente vista como independente, atlética, noiva. As roupas projetadas para ela refletiam valores de movimento e modernidade em comparação com o que vinham antes e - particularmente em justaposição com a alta costura francesa - podem ter se destacado por sua simplicidade. Em última análise, tratava-se de alcançar um equilíbrio entre estética e função. ”

Fazer as roupas “funcionarem” requer inovações que abordem flexibilidade e elasticidade. Na década de 1930, Madeleine Vionnet cortou o tecido no viés, onde mais dá, ao desenhar as tiras de seda para as deusas da sociedade do café. Norma Kamali explicou em um recente Zoom que ela teve que usar tecido de cintura para conseguir o efeito próximo ao corpo que ela buscava em seus designs prontos para usar até o final dos anos 1970, quando os tecidos com elasticidade embutida se tornaram mais difundidos . As malhas têm uma “atração” natural e foram amplamente utilizadas na Década Me por designers como Halston, Stephen Burrows, Diane von Furstenberg, Sonia Rykiel e Karl Lagerfeld na Chloé.

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Jeny Howorth para Claude Montana, pronto para vestir na primavera de 1988. Foto: Daniel Simon / Gamma-Rapho via Getty

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Modelo em um design de Hattie Carnegie. Ilustração de Carl Erickson,Voga,15 de setembro de 1946

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Angelica Huston modelando para Halston, 1972. Foto: Underwood Archives / Getty Images

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Proenza Schouler, pronto-a-vestir na primavera de 2021

Foto: Cortesia de Proenza Schouler

Cling, Huber nos lembra, é apenas um aspecto do curativo macio: 'Macio nem sempre se traduz em revelação ou ajuste de forma', diz ela. “Outra volta ao corpo é por meio da revelação, com a moda das vestimentas recortadas e justas que expõem a pele e aderem à figura. Essa ênfase formal na figura abaixo pode ser vista como uma resposta à pandemia de algumas maneiras, um investimento na saúde com um foco revigorado no corpo ”. Podemos ver isso acontecendo nas coleções da primavera de 2021 de Brandon Maxwell, Proenza Schouler, Kim Shui ou mesmo Skims.

As roupas esportivas podem ser descritas como um primo distante das vestimentas body-con, com o valor agregado do desempenho, seja de absorção, ajuste de temperatura ou flexibilidade. Depois, há o athleisure, um híbrido de pronto-a-vestir e roupas esportivas, e a paixão de muitas hipebeasts. Desde que Norma Kamali transformou o material de moletom no pronto-a-vestir, não era tão tentador vestir-se bem para o “escritório” e para brincar. Essa coleção colocou o casual no sportswear casual. “Começou essa sensação de estar relaxado com suas roupas, [a ideia] de que você poderia se sentir confortável e relaxado e ainda assim ter uma ótima aparência”, disse Kamali.

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Wales Bonner, moda masculina primavera 2021

Foto: Cortesia de Wales Bonner

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Norma Kamali em seu suor se separa, por volta de 1979. Foto: Ted Thai / The LIFE Picture Collection via Getty Images

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Balenciaga, pronto-a-vestir na primavera de 2021

Foto: Cortesia de Balenciaga

A maneira como nos vestimos pode de fato ter um impacto em como nos sentimos, o que pode explicar o apelo de longo prazo desse tipo de curativo. Huber discute a importância da conexão mente-corpo. “Em certo sentido, o afastamento da alfaiataria para roupas desestruturadas e macias é uma forma de liberação e descontração para quem a usa, um retorno a priorizar o conforto do corpo e também talvez, mobilizá-lo”, diz ela. “Do ponto de vista psicológico, este tipo de roupa 'macia' pode fornecer segurança ou consolo e, inversamente, empoderamento e liberdade.”

O que a tendência à suavidade revela sobre a mentalidade coletiva? Talvez estejamos prontos para a ação e engajados no presente. O foco do curativo suave no corpo mantém a moda ancorada, ou pelo menos com um pé na realidade, que é onde precisamos estar para reconstruir melhor, confortavelmente.

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Modelo em um estúdio com uma camisa angorá e calças de caxemira Halston; colares Elsa Peretti para Halston Ltd. Fotografado por David Bailey,Voga,Janeiro de 1972

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Tom Ford, pronto para vestir na primavera de 2021

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Chris Royer, em rosa, em um vestido drapeado de Karl Lagerfeld para Chloé. Fotografado por Deborah Turbeville,Voga,Outubro de 1975

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Richard Malone, pronto-a-vestir na primavera de 2021

Foto: Cortesia de Richard Malone